在时尚行业权威榜单Lyst Index的最新报告中，2025年第二季度出现了自2018年榜单设立以来的一个里程碑式变化：最热门单品前十名首次没有任何包袋入选，这无疑标志着消费者的购买偏好发生显著转变。
细数Lyst Index自2018 Q3到2024 Q4的TOP10单品，登榜包款共49个，每年稳定在7~8个。在今年，只有YSL的新款Gaby Vanity化妆包与Miu Miu的Suede Pouch笔筒包于第一季度登榜；第二季度零包款登榜，鞋款却高达6个。
近年来，在社交媒体和经济下行等因素的影响下，功能性在逐步超越奢侈品title赋予给包袋的魅力，爆款包法则也正在被消解，成为一项伪命题。
#1
时代眼泪：那些年
统治榜单的传奇包款
如果要列举时尚史上的爆款包“It Bag”，可谓数不胜数，像Hermès Birkin、Chanel 2.55、Chanel Classic Flap等等，都是经久不衰的包款。我们不妨首先来复盘近年“异军突起”的包袋，不知道你被种草了到多少，又入手了多少。
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Chanel Gabrielle
香奶奶家的Gabrielle流浪包款于2017年春夏秀场登场，以品牌创始人Coco Chanel的本名“Gabrielle Bonheur Chanel”命名，意在致敬她自由不羁的精神。
这款流浪包一经推出就风靡时尚界，赵丽颖、欧阳娜娜、章泽天、JENNE、小K...各路女明星纷纷上手。
大致在19 FW大秀后，Chanel Gabrielle逐步淡出身影，官网专属界面也已撤下，加之Chanel 19和22的强势流行，流浪包也成为了香迷的白月光。
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Dior Saddle
迪奥Saddle马鞍包，1999年由时任迪奥创意总监的海盗爷John Galliano设计，于品牌2000 SS成衣秀场首次亮相。
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2018年，玛利亚阿姨对马鞍包进行复刻，并以串珠流苏、牛仔拼布、升级版Oblique印花与粒面皮革打造，并新增了斜跨包袋，尺寸也加大以便容纳智能手机。
根据Lyst 2018年指数报告，在大秀直播后，海盗爷时代的二手马鞍包搜索指数飙升，而复刻包也比正式发售时间早了几个月。
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Dior Book Tote
同样得益于玛利亚阿姨，迪奥Tote包款于2018年品牌春夏成衣发布会推出，通体饰以蓝色 Oblique 印花刺绣，富婆们爱不释手。
今年6月份，迪奥新创意总监Jonathan Anderson在他的品牌首秀——迪奥26 SS男装系列中，对Dior Book Tote进行再设计。，Book Tote被饰以真Book，包袋上印有《德古拉》、品牌创始人自传《Dior by Dior》初版、《危险关系》三本书的封面。
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Bottega Veneta Pouch
云朵包当年可谓是让BV火到翻身把歌唱。以前的BV包几乎都是编织款，十分老气和保守。曾与前Celine创意总监Phoebe Philo共事过的Daniel Lee在加入BV后，把Old Celine的极简静奢风带到了这里。
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The Pouch 没有手拿包精巧的外型，而是以柔软压褶的皮革，让整体出丰盈圆润形状，既可以简约优雅，也不乏轻盈活力感，没有Logo点缀也能让人快速辨识。
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Jacquemus Le Chiquito
Jacquemus 2018年推出的 Le Chiquito 凭借“小到极致即是潮”的辨识度和高饱和色彩迅速刷屏。最初推出的 Nano款（长度仅5cm）甚至装不下一只口红，只能当配饰，可谓小废包本包，后续又推出了其他尺寸，以满足不同需求。
除此之外，像Loewe Puzzle、Miu Miu Arcadie Suede Bag、Telfar Shopping Bag等等（盘点不完了，欢迎评论区补充你的时代眼泪...），都借助社交媒体迅速走红，但现在也只能剩下感慨。
#2
爆款包效应
为什么失灵了
2025年上半年，LVMH集团营收同比下降4%至398亿欧元，净利润更是大幅缩水22%至56.98亿欧元。作为LVMH营收占比近半的核心板块，时装与皮具部门营收与利润均出现下降，销售额降9%，收入同比下降9%至90.1亿欧元，利润率也下滑至34.7%。
正如Lyst Index在榜单中所言，“2025 年第二季度在经济不确定性和全球持续紧张局势的阴影下展开，有关潜在经济衰退的传言开始影响时尚爱好者的购买方式和购买内容。”
在预算收紧、消费降级的情况下，消费者转向了不需要高投入但能收获情绪价值的小东西。除了病毒式传播的 Labubu 之外，一些配饰和鞋类作为潮流象征与表达符号，成为消费者的新选择。
奢侈品手袋作为高单价非必需品，消费者的购买决策更加谨慎，从而更多转向“轻奢”替代品，Lyst Index 2024年榜单中，Longchamp Le Pliage、Coach Shoulder Bag等轻奢包款频繁上榜，无疑反映出近些年消费者更倾向“高性价比”的选择。
再加上社交媒体的效应，一方面，各路时尚icon上身的同款通过社交媒体病毒式传播，加速了大众的“审美疲劳”，爆款包的生命周期缩短；另一方面，小众审美与复古vintage回潮导致了分流需求，不少消费者转向中古包或独立设计师品牌，对奢牌上新的包款兴趣度下降。波士顿咨询调查显示，68%的千禧一代认为“过度展示奢侈品会显得俗气”。
#3
后包袋时代的可能性
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“New Vintage”旧瓶装新酒
为了在动荡的市场环境中保持稳定，近年来品牌频繁发掘品牌档案，复刻经典包型。这不失为一种“新瓶装旧酒”的求稳策略。
例如，在刚刚发布不久的Celine 26SS大秀上，新任创意总监Michael Rider把Luggage Phantom“笑脸包”重新带回秀场，并对包身拉链口袋进行改造，从囧脸变成了笑脸。
LV与村上隆合作推出的“三彩”系列最初于品牌2002年的03 SS女装大秀上亮相，并一举创下3亿美金销售额。
多年以来，此系列一直风靡于二级市场，就在去年年底，LV宣布与村上隆再次携手，“三彩”系列宣布回归。
巴黎世家的Le City机车包最初在2000年由时任品牌创意总监的Nicolas Ghesquière设计并推出，这一It Bag鼻祖也在2024年重新回归市场。
这种在强化品牌DNA又能降低了新品开发风险的玩法，成为当下奢侈品行业最稳妥的增长引擎之一。
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二奢消费新态势
据《2025年全球二手奢侈品行业消费者洞察报告》，二手奢侈品市场未来 10 年预计达 952 亿美元。如此之大的利润空间坚持让品牌“又爱又恨”，并力求在自家二奢流通上寻找突破点。
Gucci目前开展了Gucci Vault项目。Chanel也在探索类似的策略，该项目提供从材料溯源鉴定、专业修复翻新到转售价值评估的系列流程。这种官方背书极大提升了二手商品的流通效率和信任度。
如今，大家不再盲目追逐季节性的“爆款包”，而是期望在经典、功能、情感之间寻找平衡。这也让我们重新洞见了奢侈的本质——真正的奢侈，从来不是瞬时的、速朽的光鲜亮丽，而是历久弥新的生命力。
撰文、排版：Cilia
编辑：周杨
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